Un phare rayé de rouge et de blanc veille sur l'embouchure de la Mersey, saluant chaque navire qui se présente devant Devonport. Sur cette côte nord de la Tasmanie, l'air sent le large et l'herbe grasse, les vaches paissent à quelques kilomètres des plages, et la ville vit au rythme des traversiers qui la relient au continent australien. Pour les croisiéristes, l'escale ouvre la porte d'une île réputée autant pour ses parcs sauvages que pour ses produits fermiers, fromages et petits fruits en tête.
Un port de travail sur la rivière
Les navires accostent sur la rive est de la rivière Mersey, dans le secteur portuaire d'East Devonport, non loin du terminal des traversiers Spirit of Tasmania. Le centre-ville s'étend sur la rive opposée : on le rejoint en navette ou en taxi, le détour par le pont routier rendant la marche peu pratique. Cette traversée de quelques minutes fait partie du décor, entre remorqueurs, silos et voiliers au mouillage.
Mersey Bluff et le front de mer
Le site le plus attachant des environs se trouve au bout de la presqu'île : le promontoire de Mersey Bluff, coiffé de son phare rayé érigé en 1889. Un sentier côtier y mène, longeant plages, aires de pique-nique et rochers de dolérite où se brisent les vagues du détroit de Bass. Les panoramas s'enchaînent, la lumière change avec les nuages, et les habitants viennent y marcher matin et soir, chiens en tête, saluant volontiers les passagers de passage. Un centre culturel aborigène voisin rappelle que les Tasmaniens des origines fréquentaient ce cap bien avant les phares et les traversiers, comme en témoignent des gravures rupestres découvertes sur le promontoire.
Des trésors discrets
Devonport cultive ses attraits sans tapage. La galerie régionale expose les artistes tasmaniens en plein cœur commerçant. Home Hill, demeure conservée avec son mobilier d'origine, fut la résidence de Joseph Lyons, seul premier ministre australien issu de la Tasmanie, et de Dame Enid Lyons, première femme élue à la Chambre des représentants du pays; leur histoire, racontée pièce par pièce, vaut bien des manuels. Les passionnés de trains à vapeur fileront vers le Don River Railway, chemin de fer patrimonial où d'anciennes locomotives tractent les visiteurs le long de la rivière Don. Sur le front de mer, le centre maritime du détroit de Bass expose maquettes et récits de naufrages, mémoire d'une côte que les courants n'ont jamais ménagée.
Repères de l'escale
| Repère | Détail |
|---|
| Accostage | East Devonport, rive est |
| Centre-ville | Rive ouest; navette ou taxi conseillés |
| À voir sur place | Le Bluff et son sentier côtier, Home Hill |
| Excursion vedette | Cradle Mountain, à environ une heure trente de route |
Vers Cradle Mountain et les fermes du Nord
Beaucoup de passagers profitent de l'escale pour rejoindre Cradle Mountain, sommet emblématique de la Tasmanie, à environ une heure trente de route. Les sentiers autour du lac Dove offrent des vues dégagées sur les crêtes déchiquetées, avec, souvent, wombats et wallabies en prime. D'autres excursions sillonnent la campagne voisine, de fromageries en distilleries, de champs de lavande en vergers de framboises : le nord tasmanien nourrit une réputation gourmande que les tables locales confirment volontiers.
Un dernier regard vers le Bluff
Au moment où le navire descend la rivière vers le détroit de Bass, le phare rayé défile une dernière fois à tribord. La petite cité n'écrase pas le voyageur sous les monuments; elle lui offre du vent, de l'herbe verte jusqu'à la mer et un avant-goût d'île qui donne des idées de retour. La Tasmanie se mérite, disent les Australiens. Une escale suffit pour comprendre qu'ils disent vrai, et pour commencer, déjà, à rêver au reste de l'île.
