Des voiliers se balancent doucement dans la baie quand le navire ralentit au sud de Vanua Levu, la deuxième île des Fidji. Les collines vertes descendent jusqu'à l'eau, quelques toits de tôle percent la végétation, et une odeur de terre humide flotte déjà jusqu'au pont. Savusavu ne se visite pas au pas de course. L'escale se déroule au rythme du village, entre des étals colorés, des sources chaudes fumantes et une rue principale qui longe la mer sur quelques centaines de mètres à peine.
Un débarquement au cœur du village
Les navires jettent l'ancre dans les eaux profondes de la rade, et les annexes déposent les passagers au quai du Copra Shed Marina. L'emplacement ne pourrait être plus commode : le centre se trouve à quatre minutes de marche. Ce hangar à coprah reconverti raconte à lui seul le passé de la région, quand la pulpe de noix de coco séchée partait par bateau vers les huileries. Aujourd'hui, l'édifice abrite des cafés, une galerie d'art, quelques boutiques et le va-et-vient tranquille des navigateurs qui font halte ici en traversant le Pacifique Sud. On s'y attarde volontiers avant même d'entamer la balade, le temps d'un café face aux mâts.
La vapeur qui monte de la terre
À quelques pas du front de mer, des volutes blanches s'échappent du sol. Les sources thermales de Savusavu font partie du quotidien : les habitants y déposent des paniers de manioc ou de taro, que la chaleur volcanique cuit lentement pendant qu'ils vaquent à leurs occupations. La scène surprend, puis elle attache. On s'attarde, on observe, on échange quelques mots avec une famille venue récupérer son repas. Peu d'escales offrent un contact aussi direct avec la vie locale, à cinq minutes du quai, sans mise en scène ni droit d'entrée.
Le marché et les perles
La rue principale mène naturellement au marché fermier, où s'empilent papayes, racines de kava, poissons du matin et objets tressés. Les vendeuses saluent volontiers, et les fous rires fusent facilement d'un étal à l'autre. Tout près, la ferme perlière J. Hunter Pearls ouvre ses portes aux curieux : on y apprend comment naissent les perles fidjiennes, réputées pour leurs teintes rares, du vert bronze au bleu profond. La visite complète agréablement une matinée, entre deux flâneries le long de l'eau.
Les récifs et la côte sauvage
Les amateurs de fonds marins ont deux options sérieuses. La réserve marine de Namena, accessible en excursion, protège des récifs foisonnants où évoluent poissons-papillons et coraux mous. Plus près, plusieurs organisateurs proposent des sorties d'apnée dans les eaux calmes qui bordent la côte. Ceux qui préfèrent rester au sec peuvent gagner en une heure de route la baie de Natewa, la plus vaste du Pacifique Sud, où des dauphins croisent régulièrement au large d'un littoral presque désert. La route elle-même vaut le trajet, entre plantations de cocotiers et villages fleuris où les enfants saluent au passage.
Conseils pratiques
- Le transbordement en annexe prend une dizaine de minutes; les places pour les excursions matinales partent vite.
- Le dollar fidjien est la monnaie locale; prévoir un peu d'argent comptant pour les achats aux étals.
- Un chapeau et de l'eau suffisent pour la balade en ville : tout se fait à pied, sur terrain plat.
- La saison plus fraîche, de mai à octobre, offre l'air le plus agréable pour marcher.
- Un simple « bula! » lancé avec le sourire sert de sésame partout sur l'île.
Le dernier regard sur la rade
En remontant à bord, beaucoup de passagers réalisent qu'ils n'ont consulté ni carte ni horaire de la journée. Savusavu se parcourt à l'instinct, guidé par une odeur de fruits mûrs, une conversation entamée entre deux étals ou la vapeur qui monte entre les pierres. Le navire s'éloigne, les collines referment lentement le plan d'eau, et il reste cette impression d'avoir passé quelques heures dans un village qui vit très bien sans se presser. C'est exactement ce genre de souvenir qui donne envie de revenir aux Fidji par la mer.
