Un jardin de roses au pied d'un glacier : l'image paraît inventée, elle décrit pourtant fidèlement Rosendal. Le village occupe une anse verdoyante à l'entrée du Hardangerfjord, l'un des plus longs fjords de Norvège, sous des sommets qui portent la calotte glaciaire du Folgefonna. Entre la mer et la glace, quelques rues de maisons blanches, une rivière à saumons, des vergers et le plus petit château de Scandinavie composent une escale d'une douceur inattendue sur la route des fjords.
Arriver par le fjord
Le port ne pouvant recevoir de grandes unités à quai, les navires mouillent dans la baie et débarquent leurs passagers en chaloupe, à quelques minutes du centre. Tout se fait ensuite à pied : la rue principale, les quais de pêche et les premiers sentiers se rejoignent sans effort. Par temps clair, le regard remonte la vallée jusqu'aux langues blanches de la troisième plus grande calotte glaciaire du pays, qui donne au paysage sa toile de fond.
La baronnie de Rosendal
À une vingtaine de minutes de marche du débarcadère, une allée bordée d'arbres mène au domaine qui a fait la renommée du lieu. Construit en 1665 à la suite du mariage de la riche héritière norvégienne Karen Mowat et du noble danois Ludvig Rosenkrantz, le manoir est passé à l'histoire comme le plus petit château de Scandinavie. Ses salons meublés se visitent en compagnie de guides, mais c'est le jardin qui séduit d'abord : une roseraie ancienne, un parc paysager aux arbres centenaires et, l'été, des concerts et des représentations qui font vivre le domaine. Une calèche relie parfois le port au château, clin d'œil aux visiteurs d'autrefois.
La chute, la rivière et les sentiers
Derrière le domaine, un sentier remonte vers la chute de Hatteberg, dont le voile blanc claque entre les parois. Les marcheurs plus ambitieux poursuivent vers les points de vue qui dominent la baie, tandis que les amateurs de fraîcheur suivent la rivière à saumons qui traverse les lieux. Les pentes environnantes portent aussi des vergers : le Hardangerfjord est le verger de la Norvège, réputé pour ses pommes et son cidre, et quelques fermes du secteur en proposent à la dégustation. Aucun de ces itinéraires n'exige d'équipement particulier : L'endroit offre la montagne norvégienne en version accessible, à savourer entre deux heures d'escale.
Comprendre la glace au centre Folgefonna
Près du port, le centre d'interprétation du parc national du Folgefonna explique, expositions interactives à l'appui, la vie des glaciers, le cycle de l'eau et les effets du changement climatique sur les fjords. On y prépare aussi les excursions vers le glacier lui-même, accessibles en véhicule puis à pied avec un guide lorsque la saison le permet, notamment sur la langue glaciaire qui descend vers la vallée voisine. Un parc de pierres voisin présente les roches de la région, dont le gneiss clair qui affleure partout dans les montagnes du secteur.
Repères pratiques
- Débarquement en chaloupe au centre du village; aucun transport nécessaire sur place.
- Baronnie : environ 20 minutes à pied, visites guidées selon l'horaire du jour.
- Chute de Hatteberg : boucle facile d'une à deux heures depuis le domaine.
- Excursions glaciaires : uniquement encadrées, réservation indispensable.
- Météo changeante : imperméable recommandé même par ciel bleu.
Quitter l'anse verte
Depuis la chaloupe qui regagne le navire, il ne reste bientôt qu'une ligne de façades claires entre l'eau sombre du fjord et les neiges du Folgefonna. On repense au parfum des roses derrière les murs du manoir, au grondement de la chute, aux moutons croisés le long du chemin. Rosendal démontre qu'un fjord n'a pas besoin d'être vertigineux pour marquer les esprits : il lui suffit d'être habité avec autant de grâce.
